Общая идея и краткое описание


Немного о себе: Андрей Посашков a.k.a. Andrew Stick. Москвич, 28 лет. Работаю инженером по системам контроля и управления доступом, видеонаблюдению. Автозвуковая болезнь поразила меня достаточно давно, и с тех пор вирус успешно развивается. Это выражается в непреодолимом желании озвучить свежекупленую машину. Причем признаки развития заболевания все больше заметны окружающим. Если в период озвучивания "Святогора" супруга относилась к этому как к некоей прихоти, то в этот раз она говорила всем что "это болезнь и это не лечится". Все работы проводились летом, по выходным на даче. Некоторые мои друзья уже начали называть дачу, студией "Stick Autosound" :)

Жить стало лучше, жить стало веселее! :) Это я к тому, что доходы населения медленно но верно растут. Что позволило поменять автомобиль глубоко отечественного производства на автомобиль слегка импортного производства. Езжу на машине каждый день и по многу. Так что требования к звуку были довольно жесткими. Система должна звучать комфортно, не должна утомлять при длительном прослушивании и должна быть в меру всеядной. Общая концепция проекта такова: хотелось построить систему сложнее, лучше, красивше предыдущей. Решил делать 3х полосный фронт с полностью поканальным усилением и активной фильтрацией, головное устройство с МР3, чейнджер на 10 дисков, саб и штатный тыл в качестве подзвучки. За прошлую зиму было потихоньку закуплено необходимое оборудование и расходные материалы. Комплект ORIS PS-16.2 брал практически в слепую, положившись на мнение друга (оно оказалось верным), серединки Ivolga брал также в слепую, но вопреки мнению того-же друга :) (об этом выборе тоже не жалею). Все тот-же друг помог достать усилитель MTX Thunder 6304 ныне снятый с производства, за что другу отдельное спасибо. Помимо этого в системе были предусмотрены некоторые технические излишества, например блок контроля температуры и напряжения усилителей с выводом значений на дисплей головного устройства или линейный вход от наладонника чтобы в пробке можно было посмотреть фильм с хорошим звуком.

На данный момент частоты срезов расположились так: Саб - снизу без ограничений, сверху до 60Гц. Мидбас от 60 до 260Гц. Среднечастотники от 260Гц до 2.1кГц. Пищалки от 2.1кГц до конца. Саб и мидбас снизу, режутся средствами головного устройства. Все остальное активным кроссовером. Все кроссоверы и "бусты" усилителей отключены

Уровни усиления выставлялись на шумовом сигнале с тестового диска, по программе измерения АЧХ на наладоннике. С помощью него-же была произведена небольшая коррекция АЧХ средствами головного устройства. И окончательная подгонка была произведена на слух. Так как 90% времени я нахожусь в машине один, звук был "натянут" на водителя настройками процессора головы. И вроде удалось загнать звук саба вперед.

К сожалению в этом году не удалось закончить систему, т.к. в конце лета произошло серьезное (для машины) ДТП. 1,5 месяца выпало из процесса установки, по причине беготни по ГАИ, страховым, сервисам и собственно восстановления машины. После чего наступила осень и пришло закрытие дачного сезона. В результате в следующем году мне останется изготовить подиумы под пищалки и сделать пульт ДУ на руль

Строительство фронта


С чего все началось.

То, что стояло в дверях, изображая из себя фронтальную акустику.

Долго вымеряем, вырезаем подиум, подгоняем шлифмашинкой, красим лаком в несколько слоев. Заодно пропитываем тем-же лаком обивки дверей изнутри. Т.к. они сделаны из пресованных ниток, и впитывают любую жидкость. После высыхания лака, они это делать перестанут.

Размечаем по подиумам отверстие под новую акустику

И выпиливаем. Стараемся не порезать заодно жгут проводов внутри двери.

Привинчиваем подиум и заливаем все щели жидкими гвоздями. Хотя можно и герметиком.

На зимний период были куплены "заглушки" by PowerAcustik. Т.е. самые дешевые 16см динамики, какие удалось найти.

Начинаем делать шумку. Сначала в 2 слоя обклеиваем внутренности

Затем в те-же 2 слоя, но другими материалами наружности.

И в довершение остатками обклеиваем обивку, в местах возможных вибраций

Меняем "заглушки" PowerAcustik на мидбасы Oris из комплекта PS-16.2

Вырезаем из бумаги шаблон для основания подиума под серединки. По нему вырезаем 6 деталей из стеклоткани (по 3 на каждую сторону)

Обклеиваем место на обивке малярным скотчем. Следим чтобы не оразовывалось складок. Мажем скотч тонким слоем моторного масла.

Замешиваем эпоксидку с небольшим количеством опилок. Пропитываем ею стеклотканевые шаблоны и выкладываем на место. Аккуратно разравниваем, следим за отсутствием складок и пузырей. И так все 3 слоя с каждой стороны. Работаем естественно в резиновых перчатках

Через несколько часов эпоксидка застыла. Благодаря моторному маслу, "стельки", безпроблемно отходят от скотча

Композитная "стелька" полностью повторяет изгибы обивки

Делаем монтажные кольца под серединки, размечаем и сверлим отверстия под крепежные болты. Раззенковываем снизу на 3-5мм, запрессовываем гайки. Делаем проставки, приклеиваем термоклеем в нужном положении.

Я решил использовать отработанную "чулочно-композитную" технологию. Покупаем колготки плотностью не менее 90 дэн, обтягиваем конструкцию, статаемся получить одинаковые формы.

Сначала пропитываем колгодки эпоксидкой с помошью кисти, затем сразу накладываем полоски стеклоткани в 3 слоя. Каждую полоску обмазываем эпоксидкой с 2х сторон руками в перчатках

Ждем полного высыхания. Получилась игласто-шипастая кракозябра. :)

Подручным электроинструментом (шлифмашинка, "дремель") срезаем все лишнее и стачиваем выступающее. Можно конечно и в ручную, но времени это займет гораааааздо больше.

Начинаем шпаклевать. Первый слой кладем "волосянкой". Она придаст большую прочность и закроет крупные неровности. Далее обычной полиэфиркой в несколько слоев. С промежуточной грубой обработкой "дремелем" (очень полезная штука оказывается :) Последний слой выводим руками и только руками. Никакой механизации, иначе плавности линий неполучится

Примерка серединки к готовому подиуму.

Готовимся к покраске. Обезжириваем уайт-спиритом, заклеиваем отверстия под болты малярным скотчем и затыкаем дыры под акустику газетами.

Наносим 1-2 слоя антигравия, он придаст фактуру поверхности. Ждем полного высыхания.

Красим темно-серой краской для бамперов в 3 слоя с промежуточной сушкой. После высыхания последнего слоя, вынимаем газеты и аккуратно отлепляем кусочки скотча. Приворачиваем серединки красивыми болтами с внутренним шестигранником :)

Отделяем мидбасы от пространства между дверью и обивкой. Для этого наклеиваем на обивку полоску пенорезины и поверх полоску аккустического поролона.

делаем тоже самое на двери

Сверлим отверстие для кабеля в подиумах серединок

Обезжириваем поверхность уайт-спиритом и клеим несколько полосок самоклейки

Обезжириваем обивку, просовываем внутрь провод и приклеиваем подиум. Ставим и прикручиваем серединки

Пришло новое лето. Настала пора заняться твитерами. За зиму разжился акустикой Morel MT37. Решил ставить, несмотря на могучие размеры оных. Для этого берем у знакомого результат его неудачных попыток сделать подиумы под твитеры, в виде "испорченных" накладок на передние стойки и зашкуриваем их.

Делаем фанерные кольца крепления твитеров. В верхнее запрессовываем гайки для болтов.

Примерка крепежа. Нижнее кольцо будет приклеено к верхнему

Меняем родные накладки на заготовки

Долго прикидываем углы наклона твитеров и делаем раза наверно с 5го проставки. Клеим к кольцам

Клеим проставки на термоклей

Вот как-то так...

Приклеили, примерно одинаково получилось.

И проклеилось хорошо.

Обтягиваем получившееся тканью (колготки конечно лучше, но их небыло). Пропитываем ткань эпоксидкой, сверху укладываем полоски стеклоткани, обмазанные той-же эпоксидкой.

То, что получилось после высыхания эпоксидки и отдирания от газеты.

Вырезаем отверстия под твитеры и примеряем.

Дальше самый нудный процесс. Шпаклевка и вышкуривание.

Результат процесса.

Начинаем покраску. Сначала 2 слоя антигравия, для придания фактуры.

Затем 3-4 слоя серой краски для бамперов.

Фактура получилась.

Установленные твитеры. Вид устрашающий. Зато звук.... :)

Таким оно получилось. Со старыми настройками частот и уровней звук категорически не нравился. Я чуствовал что система может играть лучше. Начитавшись умных советов на блюзмобилевской конференции, взялся за перекройку. Долго слушал тестовые диски, крутил настройки. В результате нашел положения, которые меня полностью удовлетворяют по качеству звучания. В этот раз никакими измерительными приборами не пользовался. Только на слух. Возможно в дальнейшем еще покручу. Но сейчас получаю просто наслаждение от прослушивания.

Сабостроение

Очередное начальное слово. Привожу только внутренние размеры сабвуферного ящика, без внешних габаритов. Дабы внести, так сказать, элемент творчества для последователей. Саб в этой машине я решил делать немного подругому, нежели в Святогоре. Хотя некоторые технологии останутся прежними. Итак: Захотелось сделать несъемный, сабвуферно-усилительный блок. Соответственно разместив на нем усилители, конденсатор, дистрибъюторы, термометр, вентиляцию и подсветку.

Собираем детали на жидкие гвозди

Примерно таким оно и будет

Первая примерка по месту. Еще надо ноги выпилить

Снимаем мешок для лыж, дыру закрываем перфорированным листом металла. Отверстие под динамик расположено правильно, значит с размерами не ошиблись

Начинаем сборку деталей на жидкие гвозди, ими-же промазываем стыки

Приклеиваем яичные упаковки к тыльной стороне ящика, попутно вырезая отверстия для проводов

До конца собираем ящик на жидкие гвозди. Прибиваем степлером уплотнитель из "секретного" коврика

Вырезаем и крепим ноги, Клеим кусок карпета в том месте, где через подлокотник видно корпус. Вешаем лампы подсветки и заводим их на свое реле

Вид саба через подлокотник

Лампы подсветки в действии. За счет алюминиевого покрытия диффузора, создается эффект полупрозрачности. Как будто саб подсвечен изнутри.


Все остальное


Это и еще кучу всякой мелочевки нам предстоит запихнуть в машину

Начинаем прокладывать проводку. Я решил делать это "классическим" способом, т.е. питание по левому борту, межблочники и кабель чейнджера по центру а акустические по правому борту. Снимаем накладки порогов, кресла и спинку заднего дивана. Оттопыриваем ковролин и раскладываем кабели в гофре.

Меняем штатные клемы АКБ на "золотые"

Устанавливаем автомат цепи питания в удобном и недалеком от АКБ месте

Выводим все провода в багажник, попутно проверяя чтобы их нигде и ничем не прищемило

Теперь делаем блок управления подсветкой, вентиляцией и уровнем саба. для этого берем ненужную крышку салонных предохранителей и вырезаем нужного размера пластину. Долго измеряем место установки штангенциркулем и размечаем пластину. Заренее делаем наклеки с символами на выключатели под гравировку.

Размечаем и вырезаем отверстия под кнопки, выключатели и регулятор. Попутно гравируем символы на кнопках по шаблонам. После гравировки заполняем символы черной нитрой, чтоб видно было.

Собираем, коммутируем, проверяем.

Теперь на задней стенке саба пытаемся уместить усилители, дистрибъюторы, конденсатор и клеммы. Еле-еле влазим в размеры. Делаем проставки под усилилтели, чтобы они были одного роста с конденсатором.

герметизируем выводы клемм сначала герметиком в отверстии. А после приворачивания проводов заливаем все термоклеем. Дабы провода не шевелились.

Снимаем обивку правого заднего крыла и внимательно смотрим, выискивая возможные места установки чейнджера и кроссовера

С местами определились. Вырезаем из фанеры основание под кросс. Слева крепим к усилителю крыла через проставку. Справа с помощью монтажной пластины к верхнему болту фонаря

Измеряем багажник и строим такой ящик. Незабываем сделать вырез в задней стенке для провода.

Обтягиваем видимые стороны карпетом. Имже обтягиваем крышку.

Крепим ящик к полу, протягиваем кабель

Крепим чейнджер к ящику и закрываем декоративной крышкой

Делаем крепеж для вентиляторов охлаждения усилителей

Крепим все что собирались на заднюю панель саба. Ставим вентиляторы, так чтобы они обдували максимальную площадь радиаторов

Делаем проставки под лампы подсветки и ставим на них сами лампы.

Для пущего эстетического эффекта, приворачиваем снизу еще одну лампу. Она будет освещать нисшу с запаской :)

Коммутируем лампы и вентиляторы через реле.

Прокладываем, жгутим и подоединяем все провода

Продолжаем коммутировать провода, подключаем блок контроля температуры и напряжения. Наклеиваем полоски виброизола на металл

Клеим большой лист виброизола на заднюю полку

Вешаем лампы подсветки на основание кросса через проставки

Делаем декоративный щит усилительного блока. Размечаем будущие окна, сверлим в углах отверстия 25мм пером.

Лобзиком вырезаем окна. Они получились со скругленными углами.

Обтягиваем щит карпетом. Приворачимаем к проставкам на корпусе усилительного блока.

Аналогичным способом делаем щит кроссовера.

Заказываем у знакомого рекламиста (Александр aka Kolesy) плексигласовые окна с гравировкой. Размечаем и сверлим отверстия под крепежные болты. С обратной стороны раззенковываем толстым сверлом на 3мм и запресовываем гайки. Крепим окна к панелям.

Устанавливаем панель в багажник

Для доступа к регулировкам кроссовера, плексигласовое окно можно легко снять.

Тоже самое с включенной подсветкой

Так кто там что про техническое тщеславие говорил? :)

Подсветка усилителей вблизи.

Подсветка усилителей вблизи.